Zwischen Wildnis und Weite: Meine 13 Tage durch Tansania

Was steckt hinter dem Kaffee, der am Fuß des Kilimanjaro wächst?

Meine Reise begann in Moshi, einer kleinen Stadt am Fuß des Kilimanjaro. Der Transfer vom Flughafen führte mich vorbei an grünen Hängen, Bananenstauden und roten Lateritpisten – die Welt hier war üppig, feucht, lebendig. Das erste Abendessen in der Chanya Lodge war einfach und gut: frisches Gemüse, gebratenes Fleisch, frischer Saft, ringsum das leise Geräusch des Dschungels.

Am zweiten Tag fuhr ich hinauf ins Bergdorf Uru Msuluni zu einer der beeindruckendsten Kaffeeplantagen, die ich je gesehen hatte. Die Kaffeebüsche standen dicht an dicht, eingebettet zwischen mächtigen Bananenstauden – denn Kaffee braucht Schatten, wie mir der Guide erklärte.

Kaffee vom Kilimanjaro – rote Kaffeebeeren

Ich pflückte selbst Kaffeebeeren, schälte die Bohnen, röstete sie auf einem Tonkochtopf über offenem Feuer und mahlte sie in einem hölzernen Mörser. Dann saß ich auf einer Holzbank, die Kaffeetasse in den Händen, das Grün der Plantage vor mir – und trank wahrscheinlich den besten Kaffee meines Lebens. Danach wanderten wir zum Materuni Wasserfall, der weiß schäumend aus dem Wald bricht und dessen Kühle mich nach dem Aufstieg regelrecht überraschte.

Warum der Lake Manyara einen schon beim ersten Blick in seinen Bann zieht

Am dritten Tag öffnete sich das Fotodach des Geländewagens zum ersten Mal, und ich stand aufrecht, den Wind im Gesicht, und blickte auf den ostafrikanischen Grabenbruch. Was vor mir lag, war keine Landschaft, die ich kannte – es war ein Panorama aus einer anderen Zeit.

Flamingos am Lake Manyara – Rosa auf Blau, so weit das Auge reicht

Im Lake Manyara Nationalpark fährt man zunächst durch einen dichten Waldgürtel, in dem Affen von Ast zu Ast springen und man Elefanten zwischen den Bäumen hört, bevor man sie sieht. Dann öffnet sich die Landschaft – und plötzlich stehen Hunderte Flamingos im flachen Wasser des salzhaltigen Sees, so rosa und so still, als wären sie gemalt. Daneben waten Pelikane. Am Ufer dösen Büffel. Und irgendwo im hohen Gras – da bewegt sich etwas. Unser Fahrer Emmanuel hielt an und zeigte stumm nach oben: Ein Löwe, auf einem Ast einer Akazie ausgestreckt, die Augen halb geschlossen, als gehörte die ganze Welt ihm.

Was ist die Serengeti wirklich – und warum reicht ein Tag nicht aus?

An Tag vier fuhr ich in die Serengeti. Ich hatte das Wort hundert Mal gehört, in Dokumentationen gesehen, in Büchern gelesen. Aber als wir das Nabi-Eingangstor passierten und sich die Ebene vor mir öffnete – endlos, golden, still – verstand ich: Diese Weite lässt sich nicht abbilden. Sie muss man fühlen.

Gnuherde in der Serengeti – Millionen Tiere, eine Ebene, kein Horizont

Das Tented Camp lag mitten im Park, und in der Nacht hörte ich das ferne Grollen von Löwen. Nicht aufregend – eher beruhigend. Als wäre das Grollen ein Teil des normalen Lebens hier draußen.

Am fünften Tag fuhr ich durch das Seronera Valley, das Herz der Serengeti. Unter riesigen Schirmakazien ruhten Leoparden auf Ästen. Im Fluss plantschten Flusspferde, träge und laut. Gnus zogen in dichten Zügen über die Ebene, der Staub, den sie aufwirbelten, leuchtete im Gegenlicht goldgelb.

Was erlebt man im Ngorongoro-Krater, wenn man vor der Dämmerung aufbricht?

An Tag sieben stand ich um fünf Uhr morgens auf, noch im Dunkeln, und stieg in den Geländewagen. Die Fahrt zum Ngorongoro-Krater begann in tiefer Stille, nur das Knirschen des Schotters unter den Reifen war zu hören. Als wir den Kraterrand erreichten, dämmerte es gerade, und unter uns öffnete sich eine Schüssel aus dem frühen Morgennebel, 20 Kilometer im Durchmesser – der größte unberührte Vulkankrater der Welt.

Flusspferde am Ngorongoro-Krater – ein Weltnaturerbe in einem einzigen Blick

Dann fuhren wir hinab. Mit jeder Kurve rückte der Kraterboden näher, bis wir mittendrin waren – umgeben von Löwen, Büffeln, Zebras, Elefanten und am Ende, in der Ferne, tatsächlich: einem einzelnen Spitzmaulnashorn, das langsam durch das Gras zog. Das bedrohte Tier, von dem es weltweit kaum noch 5.000 gibt. Ich hielt das Fernglas so lange auf es gerichtet, bis meine Arme zitterten.

Was macht Tarangire zu einem Ort, der einen leise überrascht?

Elefantenherde unter Baobabs im Tarangire Nationalpark

Im Tarangire standen Elefanten so nah an der Piste, dass ich den Atem hätte anhalten können – und es auch tat. Eine Kuh mit Jungtier passierte den Geländewagen in weniger als zwei Metern Abstand. Das Jungtier warf uns einen kurzen Blick zu, dann trampelte es weiter, unbeeindruckt.

Wie fühlt es sich an, nach der Wildnis in Sansibar anzukommen?

Nach dem Inlandsflug von Kilimanjaro nach Sansibar war der Kontrast kaum größer vorstellbar: Eben noch Staub und Savanne, jetzt türkisblaues Wasser, weißer Sand, Palmen. Das Casa Beach Hotel lag direkt am Meer, und ich erinnere mich, wie ich am ersten Abend einfach auf der Veranda saß, das Rauschen der Wellen hörte und die Tage der Safari vor mir ablaufen ließ wie einen langen Atemzug.

Stone Town, Sansibar – Swahili-Architektur in den schmalen Gassen

Einen halben Tag verbrachte ich in Stone Town – den engen Gassen der alten Händlerstadt, zwischen arabischen Torbögen, indischen Balkonen und bunten Markttüchern. Der Geruch von Gewürzen – Nelken, Zimt, Kardamom – lag überall in der Luft. Eine alte Frau verkaufte frisch gepressten Zuckerrohrsaft direkt von der Straße, süß und kalt, und ich blieb länger stehen als geplant.

Sansibar – türkisblaues Wasser, weißer Sand, der Indische Ozean

Die restlichen Tage gehörten dem Meer. Schnorcheln über Korallenriffen, auf denen Fische in Farben leuchteten, die ich nicht benennen kann. Lesend in einer Hängematte, mit dem Gefühl, dass die Zeit hier freiwillig langsamer wird.