Country Inns des maritimen Kanada

Warum Halifax einen sofort in seinen Rhythmus zieht

Der erste Abend in Halifax begann an der Uferpromenade – der langen Holzpromenade, die sich am alten Hafenbecken entlangzieht, mit restaurierten Lagerhäusern aus dem 19. Jahrhundert auf der einen Seite und dem Atlantik auf der anderen. Ich saß in einer der Bars mit Blick auf das Wasser, aß frischen Chowder – diese cremige Muschel-Sahnesuppe, die in Kanada so unvermeidlich wie der Kaffee in Sizilien ist – und ließ den Jetlag in einem Pint Keith's IPA ertränken. Halifax ist eine Universitätsstadt, eine Hafenstadt und eine Weltstadt in kleinem Maßstab – alles gleichzeitig, ohne Widerspruch.

Halifax – Promenade, altes Lagerhausviertel und der Atlantik als ständige Kulisse

Am zweiten Morgen besichtigte ich die Halifax Citadel, die sternförmige Festungsanlage auf dem Hügel über der Stadt, von der aus man die gesamte Hafenbucht überblickt. Dann fuhr ich kurz hinaus nach Peggy's Cove – dem vielleicht meistfotografierten Leuchtturm Kanadas, der auf einem glatten, von Eis geschliffenen Granitfels steht, umgeben von einer Handvoll Fischerroten Häusern. Ich hatte Fotos davon gesehen. Ich war trotzdem nicht vorbereitet.

Was macht Lunenburg so anders als alle anderen Fischerstädte, die ich kenne?

Am zweiten Tag fuhr ich nach Lunenburg – und das erste, was mich traf, war die Farbe. Nicht eine Farbe: Dutzende. Grün, Gelb, Rot, Orange – die Häuser am Hang, die sich zum Hafen hinabstaffeln, leuchten in einem Selbstbewusstsein, das nur eine Stadt aufbringt, die weiß, dass sie etwas Besonderes ist. Lunenburg wurde 1753 von deutschen Einwanderern aus Rheinland-Pfalz gegründet – Bauern, die nie das Meer gesehen hatten und trotzdem zu berühmten Fischern und Schiffsbauern wurden.

Lunenburg – UNESCO-Weltkulturerbe, bunte Häuserzeilen und die Heimat des legendären Schoners Bluenose

Im Fisheries Museum of the Atlantic besichtigte ich die Replik des Bluenose, des berühmtesten Rennfischerschoners der Welt, der jahrzehntelang alle Konkurrenten besiegte und noch heute auf der kanadischen 10-Cent-Münze abgebildet ist. Der Gasthof Alicion B&B, in dem ich die Nacht verbrachte, hatte das Schlafzimmer einer alten Kapitänsvilla mit Blick auf den Hafen – ich lag mit offenen Augen und hörte dem Wind zu.

Warum Annapolis Royal und St. Andrews einen in die Tiefe der Geschichte ziehen?

Von Lunenburg fuhr ich weiter nach Annapolis Royal – einem Ort, der so viele Geschichten in sich trägt, dass man mehrere Tage bräuchte, um sie alle zu hören. Hier gründeten die Franzosen 1605 Port-Royal, die erste dauerhafte europäische Siedlung in Nordamerika. Hier residierten nacheinander Frankreich, Schottland und England, bevor Halifax 1749 die Hauptstadtrolle übernahm. Ich saß abends im Garten der Queen Anne Inn, einer alten Viktorianischen Villa mit Blick auf das Annapolis-Tal, trank lokalen Apfelwein und las in meiner Reisebeschreibung nach, was ich am nächsten Tag noch nicht wusste.

Dann die Fähre von Digby über die Bay of Fundy nach St. John: Eine der spektakulärsten Überfahrten, die ich je gemacht habe. Die Bay of Fundy ist kein gewöhnliches Gewässer – sie ist das Gewässer mit den höchsten Gezeiten der Welt, und selbst auf der Fähre spürt man diese Energie. Das Wasser hat eine Tiefe und Farbe, die man nirgendwo sonst sieht. In St. Andrews-by-the-Sea angekommen, flanierte ich an der berühmten Water Street entlang – einem der am besten erhaltenen viktorianischen Ortskerne Kanadas – und besuchte den Kingsbrae Garden, der von den Kanadiern selbst zu einem der schönsten öffentlichen Gärten des Landes gekürt wurde.

Was passiert wirklich, wenn man über den Meeresgrund der Bay of Fundy spaziert?

Am sechsten Tag fuhr ich nach Hopewell Cape – und erlebte eines der seltsamsten Naturphänomene meiner Reisejahre. Die Hopewell Rocks sind riesige Felsformationen, die die Gezeiten über Jahrmillionen zu schmalen, pilzförmigen Türmen herausgeschält haben. Bei Ebbe stehen sie trocken – und man kann tatsächlich auf dem Meeresgrund zwischen ihnen umherspazieren. Ich tat es, mit nassen Schuhen und einem Lächeln, das ich nicht kontrollieren konnte.

Hopewell Rocks – Spaziergang auf dem Meeresboden bei Ebbe, Fundy National Park

Der Fundy National Park bot am nächsten Tag Wanderungen zu Wasserfällen tief in akadischen Wäldern und – optional – Kajaktouren in den Gezeiten, wo die Flut bis zu 12 Meter ansteigen kann. Ich wanderte stattdessen auf dem Goose River Trail, vier Stunden durch einen Wald, in dem man die Welt vollständig vergessen kann.

Warum Prince Edward Island einem das Herz stiehlt, bevor man überhaupt weiß, wie?

Am siebten Tag fuhr ich über den Confederation Bridge nach Prince Edward Island – der kleinsten Provinz Kanadas und gleichzeitig einer der bemerkenswertesten. Die roten Klippen, die grünen Felder, die weißen Sandstrände: Diese Insel sieht aus, als hätte jemand mit besonders guten Augen die Palette für Kanada gemischt. In Charlottetown, der Hauptstadt, stieg ich in der Fairholm Inn ab – einem Herrenhaus aus dem 19. Jahrhundert, das früher einer der reichsten Familien der Insel gehörte und jetzt Gäste empfängt, als wären sie alte Bekannte.

Prince Edward Island – rote Klippen, weiße Strände und Charlottetown, wo Kanada seine Konföderation beschloss

Ich verbrachte zwei Nächte in Charlottetown, und das war genug, um zu verstehen, warum diese kleine Stadt 1864 der Geburtsort der Kanadischen Konföderation wurde: Sie hat eine Freundlichkeit und Gastlichkeit, die man nur in Städten findet, die nie vergessen haben, was sie einander schulden. Kostümierte Darsteller führen im Sommer die Konföderierten durch die historischen Säle – ein bisschen touristisch, aber auf eine Art, die einem trotzdem Gänsehaut macht.

Was erlebt man auf dem Cabot Trail – und warum reicht eine Fahrt nicht?

Von Pictou, wo ich kurz haltmachte, um die Hector-Replik zu besichtigen – das Einwandererrschiff, mit dem 1773 die ersten schottischen Highlander nach Nova Scotia kamen –, fuhr ich weiter nach Chéticamp, einem kleinen akadischen Fischerdorf am Eingang des Cape-Breton-Highlands-Nationalparks. Das Acadian Museum erzählte in einem Nachmittag mehr über die Geschichte Akademiens als jedes Schulbuch, das ich je gelesen hatte.

Chéticamp – Walbeobachtung vor der Küste und das Tor zum Cabot Trail

Am nächsten Morgen buchte ich optional eine Walbeobachtungstour – und saß eine Stunde später auf einem kleinen Boot, das sich durch sanfte Wellen bewegte, als sich in 50 Metern Entfernung ein Buckelwal aus dem Wasser warf. Ich hatte Wale schon in Dokumentationen gesehen. Das hier war etwas anderes. Das war real.

Die Fahrt auf dem Cabot Trail – dem berühmten Küstenhochweg, der die nördliche Spitze von Cape Breton Island umrundet – war für mich das landschaftlich schönste Erlebnis der gesamten Reise. Die Straße windet sich über Bergrücken und fällt dann steil zum Atlantik hinab, jede Kurve ein neues Panorama, der Wald in dieser Region im Herbst in einem Rot-Gold-Feuer, das mich mehrfach anhalten ließ, einfach nur um zu schauen.

Cabot Trail, Cape Breton – einer der schönsten Küstenrundwege der Welt, im Indian Summer spektakulär

Was findet man in Charlos Cove, wenn man aufhört, etwas zu suchen?

Nach zwei Nächten in Baddeck, wo ich auf dem Bras d'Or See segelte – einem riesigen Binnensee auf Cape Breton, der so salzig ist wie das Meer, so still wie ein Fjord – fuhr ich in den letzten Abschnitt der Reise: Charlos Cove, im Nordosten des Festlands von Nova Scotia, einer der entlegensten Ecken dieser Reise und einer der eindrücklichsten Orte, die ich je besucht habe.

Das Seawind Landing Country Inn liegt direkt am Wasser, umgeben von bewaldeten Hügeln und Fischerdörfern, deren Geschichte bis zu den ersten afrikanischstämmigen Freiheitsgemeinden Nordamerikas zurückreicht. Ich saß am letzten Abend auf der Veranda mit einem Glas Rotwein und schaute auf eine Bucht, in der kein anderes Licht zu sehen war außer dem Leuchtturm am Horizont. Kein Stadtlärm, kein Mobilfunknetz, keine Ablenkung. Nur das Meer, die Stille und das Gefühl, dass diese Reise mich genau hierher bringen wollte.

Peggy's Cove Leuchtturm – das bekannteste Bild Nova Scotias und ein Ort, der jeden überrascht

Am letzten Tag fuhr ich zurück nach Halifax, gab den Mietwagen am Flughafen ab und bestieg das Flugzeug mit dem Gefühl, nicht nur eine Route, sondern eine Lebensart erlebt zu haben, die ich in keinem anderen Teil der Welt so gefunden hatte: langsam, gastfreundlich, tief verwurzelt in Geschichte und Meer.